宋代徐似道写有《游庐山得蟹》一诗 ， 开头即点明“不到庐山辜负目 ， 不食螃蟹辜负腹” 。 不看一看庐山对不起眼睛 ， 而吃不上螃蟹就是对不起肚子啊！好在诗人庐山一行 ， 终于完成了这两件憾事 ， 因此发出了“持螯把酒与山对 ， 世无此乐三百年”的感叹 。
大诗人陆游也是吃蟹高手 ， 《病愈》诗中云：“蟹黄旋擘馋涎堕 ， 酒渌初倾老眼明 。 ”身体稍有好转的陆游持螯把酒 ， 刚动手掰开蟹壳 ， 口水就淌了下来 ， 接着喝一口酒 ， 顿时感觉昏花的老眼也亮了起来 。 是真爱粉没错了 。
浙菜系中有一道名菜“双味蝤蛑”（yóu móu） ， 蝤蛑是蟹的别称 ， 浙东沿海地区又特指青蟹或者梭子蟹 。 对于梭子蟹的美味 ， 吃货苏轼自然是慕名已久 ， 却一直苦于囊中羞涩 ， 不能一尝滋味 。 所以当他府上的下人呈上如盘子一样大的梭子蟹时 ， 见惯了大场面的苏轼仍难掩兴奋之情 ， 并在心里默念了一句：“知我者 ， 丁兄也 。 ”
丁兄 ， 即丁公默 ， 与苏轼为同科进士 ， 两人还有亲戚关系 ， 交情甚好 。 从徐州调任湖州太守之后 ， 苏轼给丁公默寄诗一首 ， 作为回礼 ， 丁公默寄来了几只梭子蟹 。 本着好菜不过夜的基本原则 ， 当晚苏轼就吃了个爪干毛净 ， 酒足饭饱后 ， 留下了这首《丁公默送蝤蛑》：“溪边石蟹小如钱 ， 喜见轮囷赤玉盘 。 半壳含黄宜点酒 ， 两螯斫雪劝加餐 。 蛮珍海错闻名久 ， 怪雨腥风入座寒 。 堪笑吴兴馋太守 ， 一诗换得两尖团 。 ”
“一手蟹螯 ， 一手酒杯”发展到后来又有了更明确的动作要领——左手拿蟹 ， 右手举杯 。 比如南宋人辛弃疾《水调歌头·再用韵答李子永》一词中说“断吾生 ， 左持蟹 ， 右持杯 。 买山自种云树 ， 山下斸烟莱” ， 抒写了作者失意愤世的情怀 。 明代唐寅《江南四季歌》描写的则是重阳节赏菊喝酒吃螃蟹的场景：“左持蟹螯右持酒 ， 不觉今朝又重九 。 一年好景最斯时 ， 菊绿橙黄洞庭有 。 ”就跟现在大家吃饭前对着美食一顿狂拍一样 ， 古人吃螃蟹的仪式感一点都不能少 。
在历史上 ， 诗词大咖争相咏蟹的情况 ， 集中于唐宋 ， 而延续至明清 。 之所以集中在唐宋时代 ， 正因为那个时期是螃蟹作为食材走向大众的关键时期 。 唐宋时期 ， 水域丰富 ， 特别是随着唐中后期经济重心的南移 ， 江南经济得到大发展 。 唐末五代时期 ， 吴越国内已经有专门从事螃蟹捕捞作业的“蟹户” ， 到了宋代又出台了专门针对蟹户人家的税收项目 ， 这些都显示出螃蟹产业正在日渐成为规模 。 以往还属于稀有美味的螃蟹 ， 正在悄悄地走上更多国人的餐桌 。
这位骨灰级螃蟹爱好者 ， 常常一顿吃上二三十个
随着螃蟹产业的发展 ， 古人在吃螃蟹方面越来越精细 ， 唐宋时期出现了多种多样的烹饪蟹肉的方法 ， 比较流行的吃法有糖蟹、糟蟹等 ， 比如宋代苏舜钦《小酌》“霜柑糖蟹新醅美 ， 醉觉人生万事非” ， 经霜的芦柑、糖腌的螃蟹、新酿的美酒 ， 诗人觉得有了这些美味 ， 人生就都满足了 。
此外在两宋时期诞生了大批的螃蟹菜品 ， 比如风行的炒蟹、渫蟹、酒蟹、赤蟹、白蟹、五味酒酱蟹、酒泼蟹等 ， 而其中 ， 有两种菜品 ， 分别代表了那个时代北方和南方蟹馔的最高水平 。
代表北方的是“洗手蟹” ， 主题是“鲜” ， 吃法体现了北方的豪放 ， 做法是将鲜活螃蟹拆解成块 ， 拌上盐、梅、橙、姜和酒等调料 ， 快速腌制而成 。 为何叫洗手蟹呢？据说这边螃蟹送入厨房之后 ， 那边客人无需等待 ， 只待洗手完毕入席之时 ， 就可以享用了 。

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