从此今后， 中国人越来越倾标的目的于赏识茶叶苦涩背后的原喷鼻原味， 并把粗暴的喷鼻料味、糖盐味斥为粗鄙， 混煮茶逐渐退出汗青舞台 。 与此同时， 《茶经》还把未经发酵的绿茶引为正宗， 比拟于红茶中充沛的咖啡因带来的过于强烈的愉悦感， 绿茶中的咖啡因析出少、接收慢， 更合适儒学的礼让不偏不倚 。 中国人对茶的理解， 在汗青的十字路口， 与全人类分道扬镳 。


文化的前进， 纷歧定带来手艺和认知的前进， 某些时辰， 它还会呈现返祖归古的环境 。 中国的茶文化如斯， 西方文艺回复期间的绘画与雕塑， 也何尝不是如斯 。 最有意思的是， 陆羽提出的蒸青团茶， 被那时大规模派出遣唐使的日本进修， 并带回本国， 当作为日后日本抹茶和茶道的物质根本 。 这种以蒸制取代发酵， 让茶叶快速熟当作， 再捣碎紧压焙干的手段， 与红茶最大的区别是保留了茶鲜叶中的叶绿素 。 但其建造方式， 依然带有红茶茶饼的诸多陈迹 。 换言之， 蒸青团茶只是中国绿茶之路的起步之作， 是红绿瓜代阶段的过度品 。 它开导了后宿世保留绿茶原叶的烘青茶和炒青茶 。 日本所谓的抹茶文化， 只是中国绿茶成长史中的一个半吊子作品 。




No:3叁
明清之后， 烘青茶和炒青茶在中国先后当作熟 。 收采、揉捻、杀青、干燥， 满园的春意盎然， 在几天之内， 就被浓缩收贮到小小的茶罐里， 韬光养晦、韫椟藏珠 。 只要热水一冲， 就能绿叶舒卷、茶喷鼻四溢， 恍若更生 。 它代表了中国儒学所倾心的， 守方圆、知进退的品质 。


茶器也由复杂的茶盘、滤网、茶筅等等， 简化到了朴实的茶杯——除了闻茶、吃茶品茗之外， 还要赏识杯中叶片舒卷的姿态， 才是完整的绿茶美学 。


而出产于初春的绿茶嫩芽， 叶片形态标致可儿， 又因为发展周期短、日照不充实、灌浆不足， 使其滋味稀薄， 当作为中国人眼中滋味清远的高级茶的代表 。 闻名的绿茶如龙井、毛峰、碧螺春等等， 都以清明节前采摘的“明前”为尊 。 但一个令人遗憾的环境是， 15宿世纪起头由大帆海所鞭策的宿世界一体化历程， 却因为明清两代封关禁海而让中国自力于宿世界之外 。 西方人热爱中国茶， 在打破了阿拉伯宿世界对陆路的垄断之后， 大量中国茶由海路被输送到欧洲和新宿世界， 此中既有绿茶、也有红茶 。


但明清当局半遮半掩的立场， 让西方人很长一段时候内都无法看清中国人真正的诉求爱好是什么：当掉去了文化的加持后， 先入为本家儿的口胃， 当作了评判食物好坏的独一尺度 。 理所当然的， 咖啡因更充沛、供给更强烈兴奋感和愉悦感的红茶， 是从中国进口茶叶的优选 。 再后来， 殖平易近者把中国红茶引入南亚次大陆栽种， 让印度和斯里兰卡一跃跨越中国， 当作为全球最大的红茶出产地 。


到今天为止， 地球上每年近600万吨的茶产量中， 红茶占到一半以上 。 若是除去中国国内茶叶消费中绿茶所占的70%之外， 外国人饮用绿茶的数目更是不及红茶的零头 。 随之带来的文化差别， 让工具方在茶方面至今存在互不睬解的鸿沟：中国人感觉老外在上好的茶里加糖加奶加喷鼻料是糟践， 全然健忘了唐宋以前我们本身也这样品茗；而老外们则感觉中国人追求的明前绿茶淡而无味， 不睬解为什么要喝这种工具 。 闭关锁国， 遗毒无限 。

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