茶是俗不可耐的 。 茶的寻常平凡早已化作细微琐碎的生活末梢 ， 如同盐、如同米 ， 虽然不可或缺 ， 却成为人们可以放心省略的前提 。 茶被当成普通的饮水 ， 被用作劣质水的除味剂 ， 被视为烹饪中的调味品 ， 被看作可以像瓜子或干枣那样下手大把去抓的寻常食品 。 农夫和苦力喝茶 ， 且不以获取它而自豪 ， 村妇和工匠喝茶 ， 亦不以失去它而伤悲 。 即使在穷乡僻壤和山庄村落 ， 你也不难发现它的身影 。 很多时候 ， 茶如同干枯的树叶 ， 隔年的苞米 ， 被置于平常不过的角落用着平常不过的器皿 ， 因为比起“糖果”和“烟酒” ， 它跟节日、欢庆居然更难搭上关系 。
茶是郑重严肃的 。 其严谨规范渗入日常交往的许多环节 ， 如同“请上座”、“多保重”、“您慢走”之类的礼貌 ， “敬香茶”、“请看茶”则远比“吃了吗”、“忙什么呢”来得煞有介事 。 使人们感到虽不那么随心所欲 ， 但却十分端庄有序 ， 彰显礼仪 。 明人朱权在《茶谱》中写道：“童子捧献于前 ， 主起举瓯奉客曰：为君以泻清臆 。 客起接 ， 举瓯曰：非此不足以破孤闷 。 乃复坐 。 饮毕 ， 童子接瓯而退 。 话久情长 ， 礼陈再三 。 ”可以看出 ， 在中国古代 ， 饮茶或者以茶待客 ， 并非寻常 ， 主客之间端、接、饮、叙的礼仪不仅渗透着繁琐 ， 而且分明彰显着严肃 。
茶是高不可攀的 。 其尊贵品质使其成为历代“贡品”中的重要选择——诸如“金瓜贡茶”之于云南普洱 ， “莲心茶”之于西湖龙井 ， “君山银针”之于洞庭毛尖 ， 而达官贵人名家雅士把拥有珍贵茶品则视为身份与地位的象征 。 清朝末代皇帝爱新觉罗?溥仪曾说：“云南是清朝皇室成员心目中的宠物 。 清宫生活习惯 ， 夏喝龙井、冬喝普洱 。 拥有是衡量皇室成员显贵的标志 。 ”从茶肆到茶寮、到茶社、到茶馆、到茶会所 ， 从煎茶到煮茶、到泡茶、到沏茶 ， 从吃茶到喝茶、到饮茶、到品茶 ， 从茶碗到茶缸、到茶杯、到茶盅 ， 从以茶会友到斗茶作诗、到茶禅一体、到茶道仪式 ， 茶在饱含着人生意味的节节攀登中直冲九霄 。
围绕茶而产生的风雅之举、风雅之道枚不胜举 。
权且以过去饭馆和茶馆的侍者相比 ， 前者被称作跑堂的 ， 后者却被称作茶博士 ， 虽说有考证指“茶博士”不过是“茶把式”的方言转称 ， 但见于文字或者传于坊间 ， 听起来多少还是给劲儿和不同凡响 ， 书读至顶端也不过被唤作博士而已 。
仅以茶道中的“候汤”而言 ， 其讲究之严密、严格与严谨 ， 足以令人瞠目 。 宋代学人蔡襄所著《茶录》中言：“汤有三大辨十五辨 。 一曰形辨 ， 二曰声辨 ， 三曰气辨 。 形为内辨 ， 声为外辨 ， 气为捷辨 。 如虾眼、蟹眼、鱼眼、连珠皆为萌汤 ， 直至涌沸如腾波鼓浪 ， 水气全消 ， 方是纯熟；如初声、转声、振声、骤声、皆为萌汤 ， 直至无声 。 方是纯熟；如气浮一缕、二缕、三四缕 ， 及缕乱不分 ， 氤氲乱绕 ， 皆是萌汤 ， 直至气直冲贵 ， 方是纯熟 。 ”
无论尊贵与卑贱 ， 皇家与庶民 ， 文人与白丁 ， 人们在对茶的“讲究”中彰显着各自的社会角色：
——“从来名士爱评水 ， 自古山僧喜斗茶”表现了出家人在世俗生活之外仍然无法泯灭的争强好胜心理 。 郑板桥为扬州青莲斋六安山道僧叶馆写的这副对联 ， 貌似写茶道水 ， 实则把僧俗雅士那种心灵与山水相融的高远境界展示出来 。

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