|甜蜜之战——细读巧克力经济( 二 )

并称欧洲两大巧克力王国的比利时和瑞士开始了一场没有尽头的巧克力产业竞争，除去技术革新，不断设立五花八门的巧克力旅游项目。而巧克力在重返美洲后，嗜甜如命的美国人在一战时把它列为士兵的重要食物补给，从大块包装到开发便携版本，美国本土的巧克力工业迅速发展起来。
“大巧克力时代”谁赢了
巧克力是甜的，但制造它的可可豆却非常苦。人们花了很长的时间，实验了无数次才算找到了将可可豆制成现代口味巧克力的方法。让人意外的是，工序繁杂的巧克力行业并不怎么热衷使用各式添加剂。
西班牙谚语说， “思想应当清澈，巧克力应当醇厚。 ”类似于葡萄酒和咖啡，优质的巧克力也讲究产地与品种。数百年间，比利时、法国、意大利等国制作着世界上最美味的巧克力，但最好的可可豆却始终产自南美洲与非洲。一般而言，一块巧克力所创造的商业价值中， 70%属于可可和巧克力生产商， 17%属于零售商，剩下的归于交易商及其他相关涉入机构。其中最重要的可可生产、加工又属于资本密集型产业，最近数十年这个市场已经变得越来越集中化。

全球食品工业中，可可豆的营销额仅次于糖与咖啡。上世纪 90年代初期尚有超过 40个著名的可可加工厂商存在， 1996年比利时巧克力生产商 Callebaut 与法国巧克力生产商 Cacao Barry 的合并让局势有了变化。厂商们的并购潮开始了，厂商数字骤减至9个，美国的ADM、Cargill和瑞士的BarryCallebaut 三家成为主导者，这个“ABC”组合在2006年就占据全球可可加工生产总份额的 41% 。等到ADM与新加坡的Olam完成合作，几家联手占据全球可可加工总份额的 60% 。
更可怕的是，产业链下端的巧克力生产商也爱上了并购游戏。随着研发成本和营销费用的逐年提高，巧克力生产商处在一个越来越国际化且竞争日趋激烈的市场，品牌的全球知名度变得愈发重要。最为有名的五大生产商中玛氏、卡夫旗下的Mondelez、雀巢占据了糖果甜食类销售总额的65% ， “大巧克力时代”在所有人的复杂目光中已然到来——这对那些热爱巧克力的吃货来说，并非好事。

最底端的可可种植者并没有享受到大巧克力时代的种种好处，全球适宜种植可可树的国家不到40个，可可树的数量和产量都有限，家庭作坊式生产长期得不到改变，虽有“有机”色彩但抗风险能力极度脆弱。相当数量的贫苦农民无缘见到自己所生产出的原料最后变成了什么形状，又是什么味道。
巧克力市场的确在扩大，但属于底层种植者的利益却在一步步被削减。更为微妙的数据是，可可豆的需求量已经超出供给量多年，全世界的人们吃掉了比可可豆产量多出数万吨以上的巧克力——在忠实的巧克力拥趸眼里，可可含量达到70%的巧克力才值得食用——然而，随着食品化学的发达，以假乱真的替代品和种种噱头宣传让很多东西发生了变化。
巧克力的价格近年来呈上涨态势，消费者不得不开始仔细考虑相关性价比。在食品店、糖果铺将巧克力产品提高售价的时候，最终买单的，还是爱吃巧克力的普罗大众。
“进化”中的巧克力消费观
与偏爱齁甜的欧美消费者不同，亚洲国家消费者对过甜的甜食多少有些佛系，巧克力初始产品的甜腻口感让其在初进入亚洲市场时并没有引发现象级的轰动效应。巧克力作为舶来品之一种，进入中国是清朝康熙年间的事情。 1706年5月，康熙下旨给武英殿监造赫世亨，命他向罗马教廷特使索取药品，其中就有巧克力。赫世亨在奏折里对巧克力的配料侃侃而谈，只可惜康熙只是将它当作药物，偶尔食用。

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