时至今日中国巧克力市场的高数值仍未达到预期 ， 尽管各种形状和口味的巧克力堆满了超市货架 ， 专卖巧克力的店铺生意兴隆 ， 人们甚至逐渐接受在餐厅里享受口味浓重的巧克力火锅 ， 但和欧美国家动辄年人均消数千克以上的巧克力相比 ， 中国的年人均巧克力消费量（甚至低于全球平均消费量）远不能让布局多年的国外巧克力巨头们满意 。

自上世纪80年代起 ， 世界级巧克力品牌开始进入中国市场 。 彼时 ， 玛氏、雀巢、好时、吉百利、费列罗们来到这片广阔的蓝海 ， 感受到了新兴消费群体的热情 ， 信心被过度充值的它们并没有想着对口味进行改变 ， “那个年代的巧克力体验事实上更是一种‘高消费’体验——高价、高质、新鲜的尝试 。 中国消费者不需要低端 ， 他们就是想体验国外高端产品 。 ”
但花花绿绿的外国巧克力确实太甜了 ， 多少让品牌们感受到了行销的阻碍 ， 这才有了逐步的口味调整 。 随后 ， 这些世界级巧克力品牌哪怕连续亏损多年仍不愿退出中国市场 ， 直至坚守到国人的巧克力消费爆发 ， 顺理成章地赢得至今无法被撼动的市场地位 。

与之相比 ， 国产巧克力品牌早前爱蹭洋品牌的光做营销宣传 ， 后期又热衷打民族品牌的情感攻势 ， 却始终位列中国消费者的巧克力购买清单中游 。 本土巧克力产品在中国消费群体中建立起自己的口味偏好与品牌信仰 ， 看起来仍是个未解难题 。
【|甜蜜之战——细读巧克力经济】（原创文 ， 图系网络 ， 如侵删）

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