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在那个缺衣少食、物质匮乏的年代 , 既不可能学《水浒传》中鲁智深“用手扯那狗肉蘸着蒜泥吃 , 一连又吃了十来碗酒”那般豪气干云;又不能如梁实秋炝青蛤“先在沸水中烫过 , 然后掰开贝壳 , 一个个的都仰列在盘里 , 洒上料酒姜末胡椒粉 , 即可上桌 , 为上好的佐酒之物”那般雅致讲究;至于周瘦鹃先生要的佐酒“十三炒”:炒虾仁、炒腰花、炒鳝丝、炒蟹粉、炒塘鳇鱼片……大概只有在梦里砸舌了 。
粗人有粗人的乐子 , 文人有文人的讲究 , 富人有富人的奢侈 , 穷人也有穷人的吃法 , 我外公便在自家小院的香椿上做起了“文章” 。
除却香椿拌豆腐 , 香椿煮毛豆也是一味上好的佐酒之物 , 其做法如汪曾祺在《食豆饮水斋闲笔》所述:“香椿豆甚佳 。 香椿嫩头在开水中略烫 , 沥去水 , 碎切 , 加盐;毛豆加盐煮熟 , 与香椿同拌匀 , 候冷 , 贮之玻璃瓶中 , 隔日取食 。 ”窃以为 , 较之诗仙李白“跪进雕胡饭 , 月光明素盘”中的“雕胡” , 也就是茭白下酒;抑或诗圣杜甫“问答乃未已 , 儿女罗酒浆 。 夜雨翦春韭 , 新炊间黄粱”中的韭菜 , 香椿绝对算得上佐酒素肴中的“天花板” , 那“一箸入口 , 三春不忘”的滋味最让人“上头” 。
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小姨夫是地道的北京人 , 他作为“毛脚女婿”第一次“下江南”来“准丈母娘”家小住了一阵 , 众所周知 , “老北京”是一年到头离不开一口炸酱面的:端着碗炸酱面 , 碗里搁一根生黄瓜 , 蹲在地上一边和邻居街坊侃大山下大棋 , 一边吸溜一口面、咬一口黄瓜 , 光想想也馋得让人淌哈喇子 。
果然 , 没出几天 , 他就念叨起家乡的炸酱面来 , 我外婆心疼“准女婿” , 便亲下小厨房赶做起炸酱面 。 恰逢香椿上市 , 外婆别出心裁地把新鲜香椿切成碎丁 , 用开水焯过 , 拌匀在面里 , 淋上几滴米醋 , 有了香椿佐伴的炸酱面顷刻间拉升了几个段位 。 炸酱中的肉丁子肥瘦相间 , 添了香椿 , 去腻提鲜 , 吃在嘴里 , 猪肉里裹着香椿的清香 , 热乎乎一碗下肚 , 美得小姨夫要多舒坦就有多舒坦 。
每到香椿季 , 外婆都会变着法子做各种香椿美食督促着我多吃一点 。 比如 , 香椿鸡蛋煎饼、香椿猪肉水饺、香椿鱼……我幼年时 , 清晨急着上学堂 , 不肯好好吃早饭 。
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当我还在梦里时分 , 外婆就开始着手摊香椿鸡蛋卷饼 , 她先将香椿切碎 , 和蛋液一起拌匀 , 随后合入面粉 , 按口味加入调料 , 调匀成面糊 , 摊在平底锅上 , 做成饼状 , 等我醒来时 , 一张喷香四溢的香椿鸡蛋卷饼已打包放入食盒 。 课间拿出来吃 , 可口又垫饥 。
说起“香椿鱼” , 我就想起“老婆饼里没有老婆”、“螺蛳粉里没有螺蛳”的噱头 , 同样 , 香椿鱼里也是没有鱼的 。 用鸡蛋液、面粉、水搅成糊 , 香椿挂糊儿 , 放在锅中加热油 , 炸成金黄色便大功告成 , 这道吃食外焦里嫩 , 异香满颊 。
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转眼 , 又到一年“食椿季” , 我去菜市场买了一把香椿头尝尝鲜 , 母亲抓起一把放在鼻子前嗅嗅 , 皱了皱眉头:“怎地没有香椿的浓烈异香 , 敢情是泡过药水了 , 吃不得!”于是 , 忍痛割爱丢入垃圾桶 。 我遂怀念起外婆家的那棵香椿树 。
自打外婆一过世 , 子女们“风流云散” , 所谓的“家”就剩下一个 “空壳子” 。 我去的时候 , 院子早已成了一堆废墟 , 我在废墟上努力寻找着那棵香椿树 , 树皮剥离了树干 , 根部完全断裂 。 我忽然想起了“上古有大椿者 , 以八千岁为春 , 八千岁为秋 , 此大年也” , 它有着传说中八千岁为一年的高寿传说 , 却仅活了短短数十年 。
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