豆腐|过年的黑暗料理，我还想再吃一轮( 二 ) a4腰|白菜

指节大小的泥蚶一经掰开，便往外淌出血水。红里透黑的蛤肉蘸上橙红色的三渗酱，肉的鲜甜与酱的酸爽在口中碰撞，过瘾得一口一个，可比嗑瓜子还带劲。
“没想到你一个女孩子，还偏好这一口。 ”不甚爱吃血蛤的妈妈，总是笑着看着我们父女俩抢着分食。可小时候的我却不爱买她的账，见着初七的“七样羹”便绕着走。于我而言，那才是“真·黑暗料理” 。
七样羹，一般是由春菜、油菜、芥兰、厚合菜、大菜、蒜、菠菜等七种蔬菜合煮而成。传说“七样羹，七样羹，大人吃了变后生（年轻），奴仔吃了变红芽（面色红润），姿娘仔吃了如抛（朵）花。 ”
青菜是广东人饭桌上的执念。 /图虫创意
寓意吉祥，于健康也有益，偏偏不合我这挑食怪的胃口。每年妈妈都好说歹说，我才尽力咽下几口，完成任务便弃筷而逃。
可惜，离家工作之后的我，即便口味大变，也难能吃上这一口从前嫌弃的菜了。
所谓“黑暗料理” ，始终任个人口味摇摆。回想这些年，习俗纷纷为健康让位，当然不失为一件好事。但我更感谢，我能趁节日美食退场前，将那些与之有关的家庭记忆捡拾珍藏。那桩桩件件，都是我在大城市奋斗的养料。
@卖鱼强 “鸡味，年味，就数除夕这晚最浓” 广东人向来“无鸡不成宴” 。无论是白切鸡、豉油鸡，还是水晶鸡、桑拿鸡，都是一场晚宴中的硬菜，掌勺者可在闹哄哄的新年厨房中稳坐C位，把旁人通通变成为自己“打下手的” 。
不料，当春节碰上十年一遇的速冻天气，家中几位大厨的真正实力也惨遭封印——这一道菜刚爆炒完出锅，上一道菜便已透心凉，打火锅成了我们一家唯一的选择。
广东的冬天，打边炉才是要紧事。 /图虫创意
如果说广东家庭年夜饭吃火锅，是无奈之举，那吃鸡火锅可谓我们最后的倔强。需要特别标注的是，此“火锅”非我们平日里常常光顾的海底捞、谭鸭血、凑凑等彼“火锅” ，规矩不是一般多。
长辈们常用“开窝”或“浸鸡”两词概括这顿饭，前者代表了边吃边加热的用餐形式，后者则点明这场仪式的核心环节、重中之重。
浸，即浸泡，用什么样的汤来浸泡鸡，浸泡什么样的鸡，鸡什么时候“下汤” ，什么时候“出浴” ，决定权与话语权都掌握在其中一位长辈手中。
那么，谁来话事呢？
往年大家比的是厨艺，较量的是实力；今年改吃火锅，没给厨艺留下多少发挥的余地，所以大家又改赛“资源”了。
所以亲戚聚齐后，年饭开席前，弥漫在凝固空气中的明枪与暗箭，除了“找对象没有啊”“年终奖发了多少啊”等灵魂拷问，还有关于鸡的凡尔赛比拼——
紧密的闲扯间，有人看似不经意地透露自己带回来的鸡，是托人从高明农村弄来的。一听这话，大家便知晓“该来的终于来了” ，纷纷亮出“自家鸡”的出身。连它孵化于哪年夏天，最爱在哪颗果树下遛弯，也能被悉数吹嘘出来。但凡有因为年前太忙，匆匆在楼下市场买了两只就往家里赶的，都早早闭了声。
最终，一只除夕早晨才刚自遥远的湛江送来的“大骟鸡”从众鸡中拔得头筹，成为了当晚的主角。而姑妈作为它的“经纪人” ，也升级为年夜饭主厨，有权力决定这锅浸鸡的汤是该放山珍蘑菇，还是海味花胶，亦或者只简单地片两片姜，保持它最极致的“原鸡原味” 。
“鸡有鸡味”是对鸡的最大褒奖。 /图虫创意

豆腐|过年的黑暗料理，我还想再吃一轮( 二 )

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