月饼|月饼的真相到底怎样的饼，才能叫月饼！( 二 )

以烤鸭为代表的中式烧烤菜肴，从明朝开始井喷，就是很有时代意义的例子。而现代有馅儿的月饼的成熟诞生，也是技术迭代这一大洪流下的必然规律。

No.2 贰月饼真正的萌芽，也许肇始自宋代。苏轼的“小饼如嚼月，中有酥和饴”固然脍炙人口。而同时期的《梦粱录》《东京梦华录》里，则开始出现大量以“饼“命名的市井小吃。对于农耕文明来说，粮食作物有着重要的生存意义，是祭祀必不可少的物品。而小麦面粉以其优异的可塑性，和糯米制品一起，被揉捏成各种形状，承包了中国人祭祀的大部分道具：春节的春饼、饺子、馄饨、年糕；元宵的汤圆、元宵；二月二的葱饼；清明的青馃；端午的粽子、煎堆、打糕；七夕的巧果；重阳的花糕；冬至要吃麻糍、擂圆、糯糕……

但在大多数人为了温饱而艰苦求生的漫长历史岁月里，这些东西也仅仅只是祭品而已。并没有发展出多么复杂的烹饪技术，也没有为了滋味而精进的动力。到了宋朝，原本的祭祀物品被改造成了街边贩卖的小吃，这本身，就是经济发展的特征。而那些精工细作的“饼“恰好赶上这样的时代红利，成为兼具祭祀和食用双重价值的食品。

但没有任何证据表明，苏轼诗句笔下的“小饼”，和两宋文人笔记里的小吃，采用了类似胡饼的烘焙方法，也不能证明这些民间的“闲食”与节令之间发生的相关性。苏轼的“小饼”，采用的烹饪方式更大可能性是蒸。它的外形，更类似于今天的饴糖馅甜包子。

草根出身的朱明政权，除了赶走异族之外，也带来了许多风俗上的改变。包括猪肉、烧酒、内脏（肚子）、豆浆这些前朝社会地位较低的食品，都得以翻身，逐渐进入中国人主流的餐桌序列。饮食习惯的流变，与顶层阶级的喜好和习惯息息相关。

而农耕文明高度发展的大环境下，“家天下”的概念也在这一时期最终成熟。宋代以前，文人士大夫在中秋节望月、怀远的情致，在民间进一步演绎出了拜月、团圆的习俗。出于祭祀和分享食用的双重需求，人们对月饼的外形提出了更高的要求。客观来说，水煮和蒸制，难免会让面团表面产生破损、濡软和膨发。但如果利用烘烤，却能让面团的外表脱水上色，得到更完整、更可控的外形。烘烤作为月饼制作的主要手段，最晚到了明中叶，才被彻底固定下来。

No.3 叁油脂，是现代意义上月饼制作的最重要的配角。在这一历史时期粉墨登场。将它与面粉充分混合后烘烤，可以得到类似于发酵的效果，多孔、疏松、香脆，类似饼干或者蛋糕。人们将这种油皮包裹馅料，这是最传统和粗放的糕饼做法，只保留于极少古代陆路不便的地区，诸如浙江的衢州、温州，福建的闽侯等等。而其中最著名的，莫过于云南的滇腿月饼。从月饼的源流上来看，这些油酥月饼，或许是今天月饼谱系中最古老的遗存。

到了明晚期，大航海时代开启，远道而来的葡萄牙、荷兰人带来了欧式千层饼技术，沿海通商的泉州、广州出现了这类食物的记载。也许受此启发，人们改进了月饼皮的技术，将油酥与水油皮繁复交叠擀压，经过烘烤，得到层层叠叠的起酥，一碰掉屑，一咬满口化渣的酥饼。因为不易长途运输，且容易变质，这种酥饼常常局限于某个地区。在遇上本地特产馅料后，它的名字就变成了苏式月饼、徽式月饼、秦式月饼、宁波月饼、潮汕朥饼……事实上，除了馅料选择与某些制作细节不同之外，它们都是一母所生。

月饼|月饼的真相到底怎样的饼，才能叫月饼！( 二 )

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