吃法|河南人的起床闹铃，是一碗胡辣汤( 二 ) 油馍|佐佐木|微微|早餐|汤底

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正宗溯源、论资排辈，是美食圈的怪毛病。若问起河南人，最正宗、最好喝的胡辣汤店是哪家，你可能会得到一亿个答案。几乎每一个河南人，都会认为自家楼下的早餐店，才是胡辣汤届的星级餐厅。
甚至你让不同地市的河南人，描述胡辣汤的具体口感，得到的答案也会天差地别：加豆腐丝的汝州胡辣汤，加粉皮的鲁山胡辣汤，加油炸肉丸子的潢川胡辣汤，加黄花菜、香菇的南阳胡辣汤……

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一碗普通的胡辣汤丨@小红书：绫波丽
纵然胡辣汤，早已成为河南的同义词，但关于它的起源，河南人自己都很难说得清。况且流传的起源故事，有着“御厨御汤”和“难民食物”的两种极端。
北宋御厨为宋徽宗激情创作“御汤”的故事，真真假假。但胡辣汤是难民充饥食物的说法，更是无征不信。毕竟隐藏着胡辣汤身世之谜的胡椒，在唐宋时期（传说中胡辣汤的诞生年代），价格高昂。
胡辣汤之所以名为胡辣汤，得益于其汤底中最重要的一味——胡椒。胡辣汤的辣，指的就是胡椒的辛辣。尽管配料丰富，还有牛骨汤、牛肉坐镇，但胡椒才是胡辣汤的隐藏主角。

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胡椒
看似简单的一碗汤，从制作到端上餐桌，要花费一天的时间。牛骨高汤大火熬制，配上胡椒、草果、丁香、肉蔻等近30种调味料，加上红薯粉条、木耳、海带等配菜，在这碗汤里容身拥抱，烩出河南人的脾气与万千气象。
作为胡辣汤的重要配菜，面筋块的制作，是一件力气活。和好的面团，放入水中不断搓揉，直到清洗出一块块带着气泡的面筋。洗面筋的面浆，可不能倒掉，胡辣汤的稠滑，多半要归功于它。

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胡辣汤里的面筋丨@小红书：佐佐木思

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无论是少林、武当般的逍遥镇、北舞渡，还是胡辣汤届的网红方中山，以牛肉汤打底，汤底微微泛红的牛肉胡辣汤，是河南胡辣汤最常见的模样。

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胡辣汤丨@小红书：番茄酱
然而在河南濮阳，面筋绵长的乳白色胡辣汤才是主流。相较于略显辛辣的红胡辣汤（肉胡辣汤），濮阳的白胡辣汤，删繁就简，去掉牛肉、黄花菜等配料，细细长长的面筋穗儿加上海带、青菜叶等配料，就足以支配濮阳人的味蕾。
坦白讲，外省人第一次尝试河南胡辣汤，多数会被辛辣的口感，糊住喉咙。而濮阳白胡辣汤，温和绵延，接受度要高上很多，也更照顾老人和小孩的口味。放勺香醋，滴点香油，酸酸微麻的口感，倒是十分开胃。

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濮阳的白色胡辣汤丨拍摄莺时
在濮阳，白胡辣汤的标配，是面托儿——一种形似馒头的油条。面托儿浸入白胡辣汤，植物油拥抱胡椒，淀粉撞击淀粉，是万变不离其宗的齿间狂欢。
与濮阳白胡辣汤极为相似的，是开封的素胡辣汤。虽然名字里有个素字，但汤里的配料绝不马虎。除了粉条、面筋、木耳等常规配料，绵软香甜的花生，是个勾人的存在。甚至有人说，喜欢晚点去吃早餐，原因是锅底的素胡辣汤里，沉淀着更多的花生。

吃法|河南人的起床闹铃，是一碗胡辣汤( 二 )

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