光面|阳春面：一碗光面里的复杂文化感受( 二 ) 江南|面点|手工|花样|张霖|阳春

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纪录片《一面之词》剧照。
我原本并未意识到这一点，直到十岁那年，在兰州工作了十五年的父亲回乡。他虽然也是吃米饭长大的，但在西北那么多年，生活习惯中不能不留下第二故乡的痕迹。那时镇上还没有兰州拉面馆，更极少吃牛肉，所以他只能因陋就简，每天早晨捞一碗阳春面，有时是自己下，更多时候则带着我一起去单位食堂吃。
说实话，这对我而言实属难以下咽。虽然那会儿家里穷，每餐桌上通常都只有一个菜，但好歹有个菜，而阳春面给人的感觉，就好像只吃白饭而无菜下饭，何况多少年里母子相依为命，也没有早餐吃面条的习惯。不管他怎么教育我忆苦思甜，这都无法提振我的食欲。我只是怕浪费受责骂才把一碗光面咽下去，但始终难以理解父亲为什么阳春面吃不腻。
多年后有一次偶然谈起，我才知道，父亲最初到兰州时，也曾很吃不惯，那时本地膳食一多半还都靠各种杂粮，能吃到面条已经算很好，是为了照顾上海来的知青，才在他们每月的口粮中分配一点大米。一个人的胃是最保守的，身为南方人的父亲能在那些年改换胃口，可想是吃了很多碗兰州拉面才拗过来的。
亡友张晖生命中的最后几年都在北京度过，他妻子张霖祖籍山西，老人都特别爱吃面。那时毛脚女婿第一次上门，张霖母亲嘘寒问暖问了许多，未来岳父沉默半晌，一开口就只问了一句：“你爱吃面吗？”他很直率：“不喜欢。 ”后来张霖说起此事，咯咯直笑：“你知道这一说，是多么伤他老人家的心！”
北方人对面食的那种热爱，可能是我无法真正理解的。黄章晋曾说过，他十三岁之前在新疆长大，之后回到祖籍地， “到了湖南我才发现，我对面食的顽固偏好几乎无法动摇，根本不喜欢各种米制品，甚至觉得米粉是一种非常愚蠢的发明。 ”确实，我遇到过不少北方朋友，哪怕在上海居住了多年，仍然觉得面食才是最好吃的食物。
面食的过去，
艰难时世的一种象征
读书多了，我也看到不少记载，证明直到近代，面条在不少地方仍是穷人吃不起的食物。 1883年8月3日的《北华捷报》说：“一块白面馒头便是一种特别的宽待，当然更难吃到任何肉食。有一天一位贫农在叙述皇帝豁免田赋的时候说道：‘如果他是皇帝，他将随他高兴地把面条吃一个饱。 ’对于一个以高粱为主食的农民，毫无节制地吃面条，就是一种理想的生活。 ”沈艾娣在研究近代山西乡绅刘大鹏的《梦醒子》一书里也说：“这是一个以食物为社会地位的主要标志的社会。在下层社会，能不为饮食忧就表明此人已非穷人。在此之上，关键的区别则在于吃的是什么。最穷的人吃最便宜的谷物……过节时，他们才吃面条和肉。 ”
日本也有阳春面，在战后初期的废墟上，曾帮助许多人挣扎着熬过最艰困的岁月——不过，对当时的日本人来说，那之所以被视为穷人的食物，还不仅因为它没有配料，还在于日本的“阳春面”和中国的不同，不是小麦面粉制成的，而是更廉价的荞麦面。栗良平的名作《一碗阳春面》，原名就是《一碗清汤荞麦面》，那已经不只是一种食物了，还变成了艰难时世中的一种象征。

光面|阳春面：一碗光面里的复杂文化感受( 二 )

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