古装剧里常说的“头面”是什么?最多包括多少件?

虽然说戴冠到宋明才开始构成风气,但在唐朝已经可以见到雏形 。全唐诗曾收录徐夤《银结条冠子》:“日下征良匠,宫中赠阿娇 。瑞莲开二孕,琼缕织千条 。蝉翼轻轻结,花纹细细挑 。舞时红袖举,纤影透龙绡 。”民间巧匠被召至宫庭,用结条的工艺,为宫中女性制作银丝冠子 。冠子采取莲花造型,全靠无数雪洁银丝交编而成 。每一一瓣莲花都像蝉翼同样轻薄透明 , 银丝在编结过程当中还会被组织成精妙的花纹 。这样的结条银丝冠子,质轻、镂空、半透明 , 戴在舞者头上,与轻纱薄罗交相照映 , 竹苞松茂 。只能吹落花瓣的轻风,乃至也带动金银首饰浮动 。
冠饰以外 , 梳篦成为点缀妆容的新宠 。花蕊夫人《宫词》中有“斜插银篦慢裹头”,形容银篦在发髻部份插得满满铛铛 。白居易《琵琶行》则有“钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污” 。从日经常使用品演变而来的梳、篦,成为一种首饰,用料贵重,做工精致 。1970年陕西何家村窖藏曾出土的金梳背,就是重要物证 。诗人王建《宫词》诗云:“玉蝉金雀三层插 , 翠髻高耸绿鬓虚 。舞处春风吹落地,归来别赐一头梳 。”描绘出唐朝女性发髻上簪钗和发梳的繁杂程度 , 《捣练图》《宫乐图》中都有插发梳的仕女图象 。相比之下,宋人则在梳篦上展出了更精致的心思 , 江西彭泽宋墓曾出土双狮戏毬纹银梳一件,用一整枚片材打作而成,梳背被分为三重装潢 。此时的狮纹,已经不似唐时异域风情主导 , 而是具备了更多本土化的特征 。相似金银梳篦这类在唐朝多为贵族妇女使用的饰品,在宋朝得以普及,尤其是银梳,苏轼就曾描述,浙西山区于潜女尚能插戴大银梳:“隐士醉后铁冠落,溪女笑时银栉低 。”(《于潜令刁同年野翁亭》)
从簪钗、臂钏到银冠、梳篦,截至宋元,似乎女性首饰形成已经发展得日臻娴熟 , 但实际上,明朝才是应用首饰点缀到审美极致的代表 。材料上,宋朝首饰为求意境广泛取用材料,明朝则更多用黄金,即使银饰也附以鎏金 。人们爱好女子插戴满盈的作风,乃至到不露发的程度,大大小小的簪钗均依插戴位置的不同,或纹饰、式样甚至长短之异各着名称,金银首饰以一幅头面为单位 , 构成了比较固定的组合关系 。“一副头面”在十件到十二三件左右,艳服之时乃至多达20余件,重达1千克左右 。
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