梅菜|没有烟火气的生活，不值得一过( 二 ) 猪肉|米饭

图｜孟虎夏山 ?图｜花瓣纷飞逅 ?如果有一天，城市里最吵闹的食肆也变得寂静下来，我想，我会怀念那些黄昏后仍蒸腾着炊烟、蒜蓉炒猪肉香透了一栋老单元楼的小单位；会怀念楼下那家入夜后仍有叔叔阿姨坐着熬夜唠嗑的车仔糖水店。

图1｜santo ?图2｜网络?
“猪肉太柴、梅菜太干，肉汁淡得像水。 ”在一间知名饭店里点了一份梅菜蒸土猪肉，却很难跟小时候能下两碗大米饭的梅菜蒸猪肉味觉重合起来。这倒让我越是想念妈妈做的梅菜蒸猪肉——必须要用半肥的猪肉，太瘦的猪肉蒸出来会黏成一块没有活力的“水泥石头” 。梅菜使用前先泡水去掉一些盐分，再加两颗马蹄（荸荠），一起切碎后放适量的豆粉，白砂糖，酱油，盐搅拌一起，再放一点儿葱花。蒸出来的梅菜肉饼，梅菜菜梗依然脆弹、能一口爆出甜汁儿来。梅菜叶则像薄薄的一片舟，兜住瘦肉的咸鲜、马蹄的甜脆和肥肉的汁，拌入米饭，而后风卷残云。妈妈很少像酒楼一样，一板一眼地强调这块肉饼用的是哪里的土猪、梅菜用的是晒了多少天的菜心，也不会为了实现某种异乎寻常的风味放入一些添加剂。但粗茶淡饭里，她却总有化腐朽为神奇的力量。

图｜陈皮梅大嫂 ?有一位朋友说在外吃饭觉得口感始终不对，回忆母亲做的饭菜，他说是因为妈妈用的油。广东妈妈对花生油的偏爱刻到了骨子里，蒸鱼后要淋上一勺滚烫的花生油；蒸排骨，要先捞过花生油；吃肠粉，也要用豉油花生油淋面。炒芥蓝、卷心菜、土豆丝，妈妈就会从黄底蓝边盛开着小红花的搪瓷缸里，像挖雪糕一般挖出一勺雪白柔软的猪油。炒个菜饭，猪油烧化，热烈的脂香喷薄而出，像熔浆一般带着菜叶的清香和咸肉的鲜咸，浸润每一颗米粒里。

图1｜风一样的婶子 ?
图2｜影Yinggg?
台湾有一个词叫“呷粗饱” ，虽然台湾人酷爱乌鱼子之类的高级货，但每一次在最饥饿的时候，仍然是卤肉饭，麻油鸡面线这样的流着油堆着大块肉的主食。我们小时候对于家常菜是全无迷思的，因为人不会珍惜每天唾手可得的东西。后来离家远了才发现，原来我们的味蕾始终替我们记得。当我们在外面饱食低盐少糖的精致餐食却得不到安抚的时候，不如回家，按着妈妈的菜谱，亲手做一顿油润下饭的家常滋味。

图｜《小森林》 ?图｜风一样的婶子 ?
日本摄影师安部明雄在他的摄影散文集《日日是好日》里，曾记录着妻子做饭的场景。炉子上坐着的水壶里冒出的袅袅蒸汽，妻子做饭团时手掌上米饭的温暖，刚做好的味噌汤的氤氲……当家里热气腾腾的时候，他就会兴冲冲地拍下照片。因为蒸汽让本来不可视的“此刻”、“时间”、“生命”变得肉眼可见。我们常说：“四方食事，不如一碗烟火” ，它不是一种诗意乡土的向往，而是当灶头火“啪”地点起，肉片下锅， “滋啦”地碰到热油，白烟蒸腾而起时，便有了烟火气。

图1｜风一样的婶子 ?图2｜偶尔拍拍 ?《早餐中国》每集的片尾，我们总会看到热闹的公共生活，菜市场新鲜水灵的瓜果、做早餐的摊主、公园里晨练、遛娃的老人……有时，我们跟他们就像活在平行世界里。我们总是低头沉浸式地关心别人的生活——谁一夜爆红又塌房了、谁又创造了经济奇迹，但这些弄得人心浮动的消息，都与他们无关。他们不祈求大富大贵，但也不会好吃懒做；不奢望成为人中龙凤，只求触手可及的日常和平淡。这些活生生的人，其实就在我们生活的城市里，在我们每日公交必经的地方里热气腾腾着。只不过我们总是低头从屏幕综艺里去找寻，而不愿抬头张望这近在咫尺的生活。

梅菜|没有烟火气的生活，不值得一过( 二 )

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