这也是为何 ， 张师傅的漳平水仙八泡过后 ， 仍有余香 。
*叶底褐黄肥厚 ， 红边显
制茶之人 ， 对自己制作的每一泡茶 ， 都要负责 。 现代社会的质量认证 ， 在传统乡土文化体系中 ， 以“章号”为准 。
一泡茶 ， 过关了 ， 才能郑重其事地盖上印章 。
有了印章 ， 就有被追溯的责任 ， 也有了质朴乡情和人心的温度 。
张师傅说：“盖章的茶 ， 人家喝了 ， 就有源头可寻 。 好与坏 ， 我们都安然接受 。 ” 茶饼上这个红色的章 ， 既是一份承诺 ， 也是一份放心 。
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数量有限 ， 先到先得
张师傅亲传徒弟郭献斌 去年制作的春茶 ， 荣获了“漳平水仙浓香组”茶王 。 今年的 【高山炭焙款漳平水仙】稳定发挥 ， 茶味也更足了 。
他家的茶园海拔1000多米 ， 典型的高山茶园 。 他从参与管理到自己亲手做茶 ， 已有十四年了 。
漳平山区海拔普遍较低 ， 郭献斌的茶山有海拔上的优势 ， 昼夜温差大 ， 茶叶中积聚的风味物质更加丰富 。
早些年 ， 他对漳平水仙工艺没完全吃透 ， 做出来的茶总觉得差一口气 。 师从张兴裕后 ， 才慢慢摸透 。
特别是摇青这一步 ， 有一句老话 ， 叫做“重晒轻摇” 。
这里的“轻” ， 大部分人理解为摇青的时长要短或发酵程度要轻 ， 但 张师傅说 ， 摇青手法 ， 要分外轻柔、灵巧 。
两年来 ， 郭献斌的茶越做越好 ， 也得到了张师傅本人的认可 。
他做的 【高山炭焙款漳平水仙】， 和【非遗典藏款】的茶原料及工艺都有所不同 ， 茶韵更清香一些 。
一盒8泡 ， 性价比非常高 。
未尝过漳平水仙的朋友 ， 选这款定不会错； 老茶客若想常喝滋味醇正的漳平水仙 ， 选这款日日相伴也不会腻 。
明亮的茶汤入口 ，甘活清甜 。 似有一抹豆浆香 ， 继而是清淡花香 ， 兰味渐盛 ， 回甘、香柔、水滑 ， 如在舌尖上揽得一林的春意 。
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张师傅身为漳平水仙的传人 ， 从茶青采摘、晒青、做青、炭焙 ， 每一个环节 ， 他都有自己的独到心得 。
对于水仙茶而言 ，愉悦的香 ， 必须落于水中 。
不是高高扬起 ， 让人一闻即散 ， 而是与茶汤融合 。 只有饮茶入口 ， 才能真正领会到那如兰似桂的香气与醇厚甜润的口感 。
张师傅说： 这关键在于茶青原料的质量、晒青失水的把控 ， 以及摇青做青的功夫 。
张师傅所作之茶 ， 都采于自家茶山 。 树龄有数十年 。 茶园的种植管理到采青 ，全由他亲自把控 。
茶树与茶树之间 ， 会保留近2米的间距 ， 养分得以更大化吸收 。
一年只采两次茶 ， 秋茶采摘过后即为茶树锄草、松土、施有机肥 ， 让其休养生息 ， 来年好生长 。
茶树也不过度修剪 ， 高度只保留到跟人一样高 。 如此方有自由生长的生命力 。
茶叶采摘之后 ， 要在阳光下晾晒走水 ， 张师傅依旧延用着传统晒青方法： 顺天时而为 。
若是日头太大 ， 气温升高 ， 茶青水份流失得快 ， 就把茶青铺厚一点 ， 减缓失水；若是日照太低 ， 则相应的铺得疏一些 。 处处皆是用心 。