餐厅|餐厅出品明明很不错，为何却没生意？环境|巴奴|组成部分|味觉|餐饮

央广网北京2月16日消息跟餐饮老板尤其是厨师出身的老板聊天有一大禁忌，你不能说产品味道不重要，更不能说他的产品不好吃。
好吃很重要，这话放哪都没错。但是如何去衡量好吃，却是一大难题。
对于口味清淡的中老年人而言，清淡不油腻就是好吃。对于喜辣重口的年轻人而言，无辣不欢才算好吃。无数餐饮老板苦苦追寻，最后也不得好吃的要领，比如一向自诩打开了味蕾的雕爷，花500万买食神配方做的雕爷牛腩，最后还是因为顾客对味道的诟病而惨淡收场。
好吃，就像一个隐匿江湖的高手，久仰大名，却从未有人目睹芳容。
“好吃”从来就没有统一的标准
好吃从来都不是一个确定的概念，因为国人对美食评判的标准一直在发生着变化。
以前缺吃少穿的年代，有盐有味有油水就是好吃。如今物质丰盈，再去看一些菜系诸如传统的川湘菜，油大反而成了弊病。
以前人对味觉的评判以咸香为主，如今随着调味产业的发展，更多的味型被开发出来，这也影响了大众的口味，从鸡精味精到各类海鲜蚝油，鲜香逐渐占据了主流，成了味觉评判的基础标准。
此外，饮食的地方化差异也让人们在判断好吃这件事上难有一个统一标准。云贵川湘等地普遍喜辣，江南水乡则造就了南方人清淡的饮食习惯。南甜北咸一直以来都是南北地区味觉的主要分水岭，所以咸甜粽子之争一直都没有停止过。
近些年，随着川渝火锅和川湘菜的盛行，全国人民又逐渐养成了无辣不欢的饮食习惯，然而即便如此，对于辣的标准也不一而足。
比如，因为原材料的产地差异，各地均有不同的种类繁多的辣椒品种，辣味也分出了三六九等。同时，麻味也在进化，青花椒与花椒也成了品类细分的关键。随着品类的分化和味蕾的进化，又衍生出了各种五彩斑斓的辣和各领风骚的麻。
此外，同一张餐桌上的一家人也会呈现出不同的味觉偏好；同一个人，在不同的时间里，也会表现出不同的喜好。
五年前觉得好吃的东西，随着自己味蕾进化会逐渐失去味道；十年前几近消失的味觉记忆，随着时间和记忆的流转，可能又会散发出迷人的吸引力。
总之一句话，味觉上的好吃是一个非常主观和抽象的东西，很难去标准量化。
让顾客满意的标准，是“吃好”而不是“好吃”
我们看到很多品牌通过产品攻城略地，看似是用“好吃战略”赢得了用户，实际上他们征服顾客的都是“吃好” ，而非“好吃” 。
透过“吃好”去理解，我们不难发现，海底捞的极致服务，巴奴的毛肚工艺，西贝的爆品开发，无一不是在想方设法让顾客“吃好” ，而让顾客满意恰恰才是餐饮的根本。
好吃是因，吃好是果，如果有一条放之四海皆准的让顾客满意的标准，那一定是“吃好”而非“好吃” 。
如果说好吃是餐饮人的执念与追求，那么吃好才是餐饮门店的获客战略。要正确认识“吃好战略” ，我们还得从以下几个方面去理解：
1、好味道
吃好不是和好吃对立的，好吃依旧是吃好的核心标准。不同的是，这个好吃不是为了迎合大众口味，而是要做小众口味，满足一小波核心客群的味觉需求。
一款产品想在味道上迎合大众很难，想让一小波群体满意却相对容易。比如酸辣粉，核心客群是年轻的女性群体，她们的味觉诉求是寻求刺激，所以突出酸味和辣味，粉要筋道有嚼劲，做到这个基本就满足好吃的诉求了。

餐厅|餐厅出品明明很不错，为何却没生意？

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