而苦笋独树一帜——细长的身材 ， 洁白光润 ， 简直是天生尤物 ， 越是新鲜 ， 味道越苦 。 刚入口时微苦生涩 ， 嚼几口后却很甘甜 ， 被人们称为“最嫩的竹笋” 。
人们都说 ， 苦笋的这一丝苦味 ， 让它焕发出巨大的魅力 ， 凭着这苦味 ， 一跃成为人们眼里的山中珍宝……
从此出现了一帮以吃苦笋为乐的人 ， 他们扬言要自讨“苦”吃 ， 只为了吃到苦笋的鲜 ， 吃点“苦” ， 生活会更甜 。
在广东韶关南雄市 ， 苦笋就是一道在春天里必吃的野味 。
每年春天 ， 爱吃苦笋的韶关人就会拿着工具往溪边和山上走 ， 一看到苦笋就拔、挖、砍 ， 半天的功夫满满一麻袋扛回家 ， 然后开启送笋和吃笋的模式 。
甚至有人说 ， 他的老婆就是因为喜欢这里的苦笋才嫁到韶关来的 ， 给苦笋带上了浪漫的甜蜜味道 。
当地人最喜欢做苦笋肉煲——精选一块五花肉 ， 与切好片的苦笋同时放入砂锅中烹煮 ， 开锅时 ， 苦笋裹着一层猪油 ， 嚼起来鲜嫩滑口 ， 五花肉又肥而不腻 。 有人就说 ， 苦笋是五花肉天赐的姻缘 ， 少了苦笋 ， 肉再好 ， 也会黯然失色 。
据说 ， 在四川筠连县 ， 小孩从会吃饭开始 ， 爹妈就开始给小娃儿喂苦笋 ， 到了饭点 ， 经常是“来嘛 ， 幺儿 ， 好吃得很！”
在筠连县 ， 每年一到春天 ， 菜市场、餐桌几乎要被苦笋霸占 。 当地人喜欢把它凉拌 ， 只需要简单淋上一点调料就成了他们最爱的凉菜 。
又或者找来几条黄鳝 ， 做出一道苦笋烧鳝鱼 。 这时人们只顾着吃苦笋 ， 黄鳝倒是成了配角 ， 勾不起人们的兴趣 。 如同明朝美食家李渔说的那样 ， 笋是“蔬食第一品” ， 笋和肉同时烹煮时 ， 大家总会第一时间吃完笋 ， 最后只剩肉 ， 可谓“肉为鱼 ， 而笋为熊掌”！
在四川的沐川县 ， 人们吃苦笋的方式更直接、更原始 ， 边挖边拿靠近根的部分直接吃 ， 嚼起来能尝到一丝丝的鲜甜 ， 让挖笋的人心情美上天 。
在福建闽东地区 ， 也会把苦笋做成凉拌 ， 但做法更加讲究 ， 一定要用红糟腌制苦笋 ， 然后配上黄酒、白糖、青红椒粒等佐料 ， 做出来的凉拌苦笋能保持原有的清香味 ， 街边凉菜摊总少不了它 。
湖南永州江华县和广西贺州的客家人就更加会吃了 。 可能跟旧时客家人常年漂泊有关 ， 他们四海为家 ， 苦中也能作乐 ， 硬是把苦笋做成了一道传世名菜——苦笋酿 ， 成为家家户户春天必吃的一道美味佳肴 。
把剥好的苦笋焯水 ， 既能去除部分苦味 ， 又能让苦笋软乎不易断 ， 更轻松往竹笋里面酿肉 。 然后将煮过的竹笋捞出 ， 用牙签划出一条条缝 ， 把肉馅塞入并捏实 ， 做出的竹笋酿像圆嘟嘟的“小灯笼” ， 很可爱 。
下锅之后 ， 小火油炸 ， 勤翻转 ， 确保煎炸均匀 ， 将笋酿四面煎至金黄 ， 肉馅基本成熟了就可以出锅了（也有人是以蒸的方式烹煮苦笋酿） 。 当笋的鲜嫩碰到香喷喷的肉 ， 美味的层次感就出来了 ， 一口一个 ， 没问题！
发酵过的“酸臭” ， 不是只给螺蛳粉专享的笋 ， 作为“菜中珍品” ， 如果只知道鲜着吃 ， 那也未免太浪费了 ， 毕竟春笋的鲜味也不过短短1个月左右 ， 挖出后不及时吃就坏了 。
但我们永远可以相信中国人对吃的执着和想象力 ， 吃货永远不会把自己局限在鲜吃竹笋上 。 比如把鲜笋制作成酸笋 ， 瞬间让竹笋的风味更加诱人了 。
酸笋 ， 酸中还有臭 ， 如果仅仅是酸而已 ， 那这样的酸笋就太一般了 ， 正是这点\"臭\" ， 让酸笋成为了更多的可能 ， 成就了一道道令人回味无穷的人间美味 。
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