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九点半悬日的巴塞罗那
当地的天反正不会黑 ， 开春后 ， 直到十月太阳都会高悬在远方的海平面上到晚上十点 。 四月后的巴塞罗那沙滩上会逐渐趴满横七竖八的市民 ， 晒太阳 ， 打排球或有时喝大了开始挖砂子跳火坑 。 当时的我正值不屑紫外线的二十出头 ， 毅然躺在沙滩上戴墨镜面向直射的艳阳 ， 左手枕在脑袋下右手搭在身上相当嚣张——尔后喜获腹部一枚手掌形晒痕 ， 就像是挨过一招从天而降的掌法 。
英雄般的纹身
一个月里被同事们赞誉那是英雄般的纹身 。 地中海沿岸常年艳阳高照 ， 因此相比于自律的日耳曼语系邻近国家 ， 伊比利亚和亚平宁半岛的人民天生有着“算了不干了”的决断和洒脱 。
那些风一般的记忆里的场景有巴塞罗那的海风中 ， 靠近La Barceloneta的巷子中盖着烟熏红椒粉和橄榄油的新鲜章鱼（Pulpo Con Pimentón）；用洋葱和番茄加橄榄油拌的凉菜；Gràcia村广场角落里当地同事无限骄傲的加泰罗尼亚小香肠；以及海港边喝香槟的小酒馆里一群人站着传来传去的油煎辣香肠（Chorizo) — 一口下去无比熟悉又耳目一新 ， 是大蒜 ， 是烟熏味 ， 是猪油在高温下与香料美拉德反应后的似水柔情 。
海边的Pulpo Con Pimentón
菜市场里的小店
正是这些在菜市场的档口里 ， 在路边小店 ， 在饱受我做饭油烟的邻居的悲呼中瓦解再组合的记忆 ， 让我意识到西班牙料理也许和湘菜有着不着边际却惺惺相惜的联系 。 尽在不言中 ， 长沙也好用猪油 ， 湘江无比理解它在欧洲曾被嫌弃的悲情过往 。
那时 ， 这里常用橄榄油或猪油烹制食物 。 黄油非常稀有 ， 其他（绵羊或山羊）对游客来说有一种奇怪的回味和明显的缺点……
— Vega de Arlucea ， Ana（2019年5月30日）
黄油的奶味与重视发挥香料味道的料理着实难以搭调 ， 穆斯林统治的历史和大航海让西班牙菜中充斥着各种新的元素 ， 比如甜椒 ， 辣椒 ， 玉米 ， 藏红花 ， 胡椒和番茄等 。 但是的欧洲游客对此无法适应 ， 例如法国当时派驻的外交官曾吐槽：“他们继承的西班牙烹饪通常不讨外国人喜欢 。 西班牙人喜欢浓郁的调味品 ， 它们几乎可以把所有菜肴染成别的颜色”（Bourgoing ，1777 - 1786） 。
西班牙菜当年被法国人诟病的滥用香辛料和朴素无闻 ， 却能在同样偏好刺激味觉的菜系中能找到共鸣 。 像潮热的东南亚和南美都惯用油煎的新鲜草本和辣椒；南亚次大陆和阿拉伯世界也都深入骨髓地挚爱着香料 ， 默契地往煮着basmati大米的锅中投入香叶和油煎红葱头 。 烘烤过的香料更加激进 ， 添加给粗放的食物一些惊喜的色彩 。 总而言之 ， 人们在环境下的感官诉求是诚实的 ， 而香料大概是背负着十字架的八角茴形状耶稣 。

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