食材|中国啤酒，越来越没味儿了( 二 ) 酱油|土豆|青椒

人们称之为拉格啤酒。
也就是从这个时候开始，有些追逐利益的资本家，用更廉价的稻米、玉米代替大麦，把成本降低，成功挤死传统啤酒厂，拉格啤酒开始大行其道。
能品出滋味的人，轻蔑地称之为“工业啤酒” 。

爱尔兰工人们在酒吧畅饮
故事的结局所有人都知道，拉格啤酒后来居上，如今已占全球啤酒产量的90%以上，我们现在所熟知的百威、喜力、嘉士伯等都是在这之后崛起的拉格啤酒品牌。而艾尔啤酒，也即精酿啤酒，加上其他各种五花八门的啤酒，加起来也不到10% 。
鄙视链就这样形成了，精酿啤酒作为手工的、醇厚的、古典的、昂贵的、小众的，遥遥站在金字塔顶端，俯视着工业啤酒。
连啤酒都有审美标准，只是这个标准并非所有人都接受。
能喝酒的认为，既然啤酒的四大件是麦芽、啤酒花、酵母和水，麦芽和啤酒花的味道自然是越浓越好，自然发酵出的风味，越复杂越多变就越好。
但对于更多酒量不佳的朋友来说，精酿啤酒酒精度太高、太苦、太浓，这些都是常见的抱怨，就好像现在艺术品一般，欣赏不来。
审美是一回事，生活又是另一回事。
如果不是工业文明和工业啤酒的出现，在贫瘠的年代，又有多少人能接触到啤酒呢？更不用说豪掷数金，喝个痛快。
任何新生事物，从萌芽到成熟，都是曲折的，啤酒业当然不可能独善其身。
02短暂的春天中国人与酒的感情几乎比中华文明的历史还漫长，但现代意义上的啤酒不过是在19世纪才走进中国人生活，与黄酒、白酒相比，显然是个“后来者” 。
100年前，中国的啤酒，仅仅是“洋人”的独享， 40多年里，中国的饮食消费世界与“洋人”也是完全割裂的，一方面中国人痛恨世界列强，根本不愿意接受啤酒这种泊来品，另一方面外国人酿造的啤酒数量很少，自给不足，不可能进入大众市场消费。
1949年，全国的啤酒年产量仅为七千余吨，还不足一个小型啤酒厂的年产量。我国的啤酒文化，应该是新中国成立后才形成的，啤酒文化的发展也是改革开放后的40年。

哈啤工厂老照片
在那个诗的年代，在物华天宝的中华大地，多样化的环境使不同地方的人们形成了各具特色的“酒感” ，这种差异性给中国的啤酒行业带来了旺盛的生命力，也使中国各地都有了引以为傲的啤酒品牌。
伴随着改革开放的春风，国家在1985年实施“啤酒专项工程” 。地方自筹26亿，中国建设银行出资8亿，再加上国家用来购买先进流水线的2000万美金，中国正式叩开“国产”啤酒的大门。
80年代举办的全国评酒会中，获奖啤酒也不在少数——上海啤酒、佳凤啤酒、青岛啤酒、五星啤酒、西湖啤酒、北京啤酒、雪花啤酒。
一时之间，创办啤酒厂风靡全国，短短几年间，地方啤酒品牌的数量就多达813家， “一城一啤”的盛况蔚为壮观。曾几何时，有些地方啤酒厂出产的啤酒，在老一辈的成长路上留下了太多太多的青春记忆。
无论是赚得人生第一桶金的欢喜雀跃还是在现实面前屡屡碰壁后的迷茫失望，还是金榜题名的激动还是名落孙山的失落，抑或是初恋的兴奋与失恋的痛楚，往往都会把的感情倾泻融汇到一杯杯泛着泡沫的啤酒中，那些好喝不贵的家乡啤酒，常常就是人们燃放人生的最好释放剂。
可惜，国产啤酒的春天并不长。
在市场经济大潮的冲刷下，这些曾经叱咤市场的啤酒品牌，除了少数大酒厂成为领头羊，大多数在外资轰炸面前败下阵来——四川的蓝剑、湖南的白沙、武汉的行吟阁、浙江的中华，纷纷黯然落幕。只剩下一张张皱中泛黄的酒标，在向今天的人们讲述着昨日的情怀，诉说着过往的辉煌。

食材|中国啤酒，越来越没味儿了( 二 )

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