普洱还没有变成茶之前长什么样？？
根据3千多万年前留下的化石来看，与现在的无异样，所以才讲了了普洱茶茶文化就是中国文化，也讲了茶如人生，人生如茶 。
茶树是雌雄同株异花授粉的被子植物 。木兰是被子植物的原始代表 ， 古木兰是被子植物之源，是山茶目、山茶科茶属及茶种的始祖 。出土茶树始祖宽叶木兰(新种)化石的地点在普洱市景谷盆地，发现中华木兰的主要地点也在普洱市境内 。世界上至今存活树龄最老的野生古茶树在镇沅县九甲乡千家寨原始丛林……
1978年，以宽叶木兰(新种)为主体的景谷植物群化石被中科院北京植物研究所和南京地质古生物研究所发现公布，在地质古生物学上被称为“第三纪景谷植物群分布区系”，是我国少见的渐新世植物群 ， 也是惟一没有受到第四纪冰川波及的区系 ， 仅见于景谷盆地，距今约3540万年 。
（原文曾发表于《经济日报》，如今又做了番整理与修改，如若转载请注明出处，谢谢?。?
下了两天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方 。老天爷在眷顾一个人的时候，似乎很喜欢用开玩笑的方式，先是不让你走，把路截断，让你绕路，爬山，吃苦 。颠簸你的信心，拖延你的企盼，当你行将失望的时候，它又云开雾散，透出一点光芒，给你一丝希望 。
从云县到南涧，走高速本来一个多小时，但走老路却耗了我整整一天的时间 。老国道向澜沧江一样宛延，风景好，但路况差 。导航不灵，偏偏路还走岔了 。下车问路，看到远处有一颗很大的樱花树，寻着绚烂的红色 ， 一路往前，天哪！身边的绿色几乎全是茶树，每一棵都有两人多高，而且越往里走，茶树越多 。硕大的樱花树盛开在古茶园中，莫非是＂樱花谷＂？不对，樱花谷没有古树茶 。那就管不了那么多，先拍照，再观察，吃鲜叶 ， 看树龄，探访的程序和套路同以前没有差别 。
眼前的茶园不但有樱花，也有其他叫不来名的野花 。白的，黄的，粉的 ， 虽然没有樱花那么夺目，却也不失为美丽的补充 。茶在花中生，花与茶相伴，这样的环境在云南的古茶园中算不上＂仅有＂，却也非常少见 。
＂野花沟＂，这个名字是我取的 ， 虽然没有＂桃花源＂，＂樱花谷＂那么好听，但误打误撞发现这个地方，却是我的幸运 。
我跑茶山有一个嗜好，就是＂吃鲜叶＂ 。一般人不理解，茶的鲜叶又苦又涩，怎么会让你津津有味，还乐此不疲 。然而有病的人就是不一样，记得小时候我还喜欢吃墙上的白石灰 。你不能想象一个人的肠胃一旦成为茶叶的过滤器，他对于好茶的渴望是不需要理由的 。
这些年，我不记得到底吃过多少鲜叶 。每次来茶山，只要遇到新芽 ， 第一片叶子就是我的目标 。不管大树小树，不论什么品种，先吃了再说，吃得多了，比较就有了 。地域，季节，树龄，气候，光照，土壤 ， 凡是与茶共生的要素一个也不放过 。时间久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下来 。大树小树，向阳背阴，山脊谷底，石生土埋 。不同的树，不同的生长环境 ， 味道都不一样，说不上哪个好 ， 哪个不好 。标准是有个性的，我喜欢的，说不定恰好是你讨厌的，然而没有关系，天地之所以大美 ， 就是因为它为每个人，每种生命的都预留了足够的空间 。
鲜叶遇到唾液就像茶叶遇到开水，出来了什么？出来的有多少？这些对我来说至关重要 。茶叶中的鲜味里面有多少甜？甜里面又有多少香？涩会不会滞留在舌沿？味道与味道之间的包容性会不会从后向前慢慢推送？这些都是我判断这个茶好与不好的标准 。
野花沟的鲜叶，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，这些名字 ， 听起来很＂化学＂ 。但嚼起来很＂物理＂ 。鲜叶入口与唾液结合，酶的作用不是催化而是分解，鲜叶里面有什么？有多少？通过咀嚼鲜叶来判断，比正儿八经审评茶汤更加直接 ， 更加客观 。
【中华木兰是什么茶】对于茶叶香气，我的经验是，如果嚼碎的鲜叶在口腔中?乱无序，没有集中感，虽然齿颊留香，那么茶叶也比较一般 。如果齿颊没有香气，那么最好的评价就是跟这个茶说拜拜，说再见 。对我来说，真正香高的好茶，淀粉与果胶，甚至纤维素这些东西被分解的粘性会将你口中的＂甜＂团团围住，香气会从嘴巴跑到鼻子，随时等待与空气混合 。就香型而言，如果渣子里的纤维质比较硬 ， 一般来说会出＂果＂的味道，如果渣子里的纤维质比较绵软 ， 就容易出＂花＂的香气 。然而，有时候也并非如此，尤其是现在人们追捧的单株，让人感觉其变异得让每一棵茶树都有所不同，特别是当你的味觉还在跟别人跑的时候，或者是自己有时候身体不高兴了 。人与茶，茶与味道 ， 所有的所有，就都不能确定了 。
正当我的思绪放远时，有一个背筐的老汉从树林中出来，我恭敬地递上一支烟问：＂是刚采的鲜叶吗？＂
＂是＂ 。
＂回家吗？＂
＂不 ， 要先把茶送过去 。＂
送过去就是卖鲜叶，这个我感兴趣 。
跟随老汉进村子，推开大门，我惊呆了，只见诺大的院子堆满了晾晒的茶菁 。直接与天地对接的院心，弥漫着似野若兰的花香 。不对?。厣厦髅魇遣瑁?哪里来的花香？我本能地环顾，在满是簸箕的地上行走，绕了一圈，整个院子除了茶 ， 没有别的 。
香气这个东西真的很奇怪，你刻意觅它的时候，它不来，你无意了，它却来撞你，而且撞得猛烈 。如果人的嗅觉会被香气＂电＂到，我真希望自己的身体就是个导体 ， 没有电闸，而且永不绝缘 。
这个院子的主人是个小伙子 ， 30来岁 ， 姓杨，玉溪农校毕业，学的是烟草栽培与管理 。我比小杨年长一倍，两代人的距离，按理说会有一些障碍，但小伙子并不跟我陌生 。我问一，他答三，一见如故，相谈甚欢 。
我平时做茶只是摆摆样子，但今天不同 。除了想验证鲜叶的味道，我还要找到这个茶叶的香气究竟来自何方？ 所幸小杨的舅舅是个做茶的老手，我很庆幸他能那么认真地教我，试温，翻旋，扬抛，什么时候用大火，什么时候用小火，如何通过气味判断杀青叶的老嫩 。等回过头播放小杨帮我拍的录像，自己一招一式，还真像那么回事，难怪我们家领导嗔怪我＂上辈子就是个农民＂ 。
做茶不丢人，不会做茶 ， 甚至不知道如何做茶，对我来说才是最大的丢人 。所以后来回想我自告奋勇，上杆子亲自操刀，其实还有另一个原因，那就是近距离感受鲜叶在高温状态下 ， 内含物由液态转化为气态释放出来的野兰香气 。这个香气说不清是哪种香型，但诱人 ， 迷人，醉人，让你欲罢不能 。
炒茶的本意是把＂青味＂赶走 。然而让人无奈的是 ， 茶叶晒干 ， 香气成份的其他成员也随之跑掉了 。这不是我想要的结局，可这也是所有制茶人的无奈 。明明知道是茶叶中有很多好东西 ， 却不能留住 。这对于一个视茶为生命的人来说，是最难接受的情况，我们品尝自己做出来的茶叶味道，有时候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的涩味，而是遗憾，遗憾于自己无法让一款茶叶的真正味道全部表达出来，这种感觉，想必也许是每一位知茶、做茶人心中都会有的，虽然很多时候我自己心中从来不想妥协，但在现实，我们只能接受茶叶这种遗憾与残缺之美 。
＂留下来吧，今晚住我家＂，这是小杨的挽留 。我木然，像这个茶的香气一样，连头都不抬就回答＂不行，我得走了＂ 。因为我家里还有卧病在床的老父亲 。
时候不早了，再见！野花沟 ， 野花沟我还会来，就算现在这里的茶一文不值，我也会做一个走在荒野上的＂寻香人＂ 。让野花沟的醇香，融化在我 ， 以及我所渴望的那份平常的汤水中 。
其实接触茶时间久了，你就会发现茶里面有很多东西，每一种东西都在讲述一个故事，折射一种思想 。有人善于细品、甄别，有人喜欢倾听、认同 。而我属于后者，茶于我而言如同一本书，每天要时不时地读一读，品一品，不求专研，但求进步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣 。
我从来都不认为自己是那种特别糊涂的人，但从野花沟回来后，不 ， 准确地说，是从我被野花沟的香气震到的那一刻起，我晓得，是自己的缘份到了 。我很难说得清楚自己心中为什么会有这种感觉 ， 犹如一种宿命感一般，比如说别的东西你可以明确表达推辞 ， 但是缘份不同 ， 相互牵引，念念不忘 。最要命的是晩上睡觉，那个香气象幽魂一样 ， 傍在身边，始终有，到处有，不能入眠 。整个人像被某种东西绊住一样 ， 不能动 。所以说缘份这个东西你很难拒绝，也推辞不掉，因为它本来就是命的一部分，因此我带着野花沟回到了昆明 。
而我回到昆明的第一件事就是＂试茶＂，套路不变，碗盏杯碟，评茶的行头一样不少 。先比较，后重复，一个个 ， 一次次，反反复复 。从商业的角度来说，试茶是代表大众寻找性价比 。但从学习的角度看，试茶就不一样了 。要试什么？为什么而试？这些问题如果没有大量的实践经验你就回答不上来 。有茶必喝，喝茶必究，这些年来几成常态 。试茶如果只是比个你高我低 ， 孰优孰劣，那优良中差，每个茶的命运就都决定了 。
然而，对于一个于茶有深爱的人来说，我更愿意自己是一个尚听故事的人 。茶是一本书，写书的人是天地 ， 而读书的人就是你我 。
说到了试茶，我不知道试茶除了喝茶，还要听茶、问茶算不算故弄玄虚 。反正我是这种人，不论是新朋友还是老朋友，南方人还是北方人，专家学者、布衣绅士 ， 懂茶与不懂茶 。来了就问，问来问去 ， 问成了一个＂不良习惯＂ 。直到有一天大家都不说话了，安静地等你放公鸡的时候，才突然发现，原来所有的问题都不是问题 。这种大彻大悟的感觉好象不只是味道那么简单了 。
再后来，很多朋友开始劝我 ， 野花沟虽然好，但每年茶叶价格一直提高，你拿了根本就不好卖出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了 。我也曾想过试图放弃，然而不行呵！那个神精兮兮的香气 ， 经常在，始终在，不论闻到什么，甚至吃饭的时候都会想起它来，反到成了欲罢不能的借口和无法干掉的原因 。所以后来我开始想查明野花沟的香气到底是怎样形成的 ， 便因此埋头于各种关于茶叶的资料书籍中，想寻得一丝线索 。
因为野花沟地处澜沧江 ， 茶树的始祖大都由中华木兰进化而来，从澜沧江大桥边上的昔宜到小湾、漫湾、再到茫牙 ， 到处都有古木兰的痕迹 。野生的，过渡的，人工的，本山茶，藤条茶，二嘎子茶 ， 还有勐库大叶种 。这里的茶树，不知多少代同堂 ， 近亲和远亲，裸子和被子，野生和家养 ， 移栽和嫁接，在人类的干预下集合在一起 。任由雌雄同株，异花授粉的摆布，形成了澜沧江流域茶树大家庭的种群多样性 。
茶树的变异本没有什么规律 ， 进化为毎一棵茶树贴上了多样性的标签 。我在大雪山，景东，镇沅 ， 白莺山等多个地区都曾与这种似野若兰的香气邂逅，印像深了，恋恋的 情感 便多了起来 。
寻着野花沟的香气，对照资料，我查了一下 ， 野花沟的茶树其实就是中华木兰的后裔 。不论外形，滋味 ， 汤色和香气都具有＂野＂的特征 。这个野，不仅荒，而且寂静 ， 如果香气可以用耳朵来听，你会发现这里面没有杂音，只有纯净 。
野花沟的茶树从飘变的荒野走来 。进化不完全的过渡型品种已经暗含了味道的原始状态，天然的比人工的好，荒野的比台地的好 。正如同我比较喜欢没有人居住的地方一样，什么东西都自自然然，人才活得舒服些 。
不过这些年大家都 科技 了，茶里面不但有机器的味道，更有化学的味道 。原始的 ， 荒野的味道不被人待见，就像如今那些习惯了家教的孩子 ， 不开小灶反而就不能成材 。
但我又是个求异不求同的人，批量生产出来的循规蹈矩，从来不是我深入研究的对象 。相反 ， 那些原始的、个性的、与众不同的东西才是我要涉猎的目标 。
在我看来，所谓＂野味＂，其实就是野花沟的蓝天和白云，樱花和茶树，岩石和蜜蜂，香樟与芒果，菌类和蕨类，含有水份的腐质土和空气 ， 统统搅在一起的味道 。这个味道，农贸市场里是没有的，高速公路能到的地方也没有，凡是人类活动痕迹较多的地方，你都发掘不了 。在过去 ， 我曾很喜欢用心路历程来记刻自己所走过的每一步 。但后来发现，其实心里面没有路，更好 。正如茶叶香气这个东西，能在旷野中纵马放缰的时候闻到 ， 能在你举杯的时候一个人真实的独享 。于我来说，那才是天大的畅快 。
至于野花沟的鲜叶，表面具有不规则的蜡质结晶 ， 革质化程度高，韧性强 。不容易被撕裂 。展平在手上会有丝绸从肩上滑下来的感觉 。叶背多毛，上手有锉感，如果是春茶，第三叶，第四叶，甚至黄片都能显毫 。然而从野花沟的生态环境来看，叶片背面的绒毛并不用来反射光线，而是一种返祖现象 。因为野花沟地处澜沧江，海拔不足1000米，没有那么强的紫外线，早晚温差也比高海拔地区要低得多 。所以我判断野花沟茶，并不是进化完全的栽培型品种 ， 而是杂交在澜沧江边上会移动的奇妙植株，但想证明这一点却带给我很大的困扰，因为这一切都是我自己脑海中天马行空的推演，也许说不准最后跟人们所认定的事实恰恰相反 。
不过困扰来临的时候，人的潜质最容易被激发，我很享受那种被激发后的忘我状态 。一个人躲在屋里，静静地想 ， 解决问题的过程充满挑战，理论和实际不是结合而是碰撞 。疑点、矛盾，莫名其妙的思考，换来了早晚会把你搞定的决心 。
野花沟的香气与勐库大叶种的香气完全不同，似花非果的味道一旦接触，没齿难忘 。青白泛黄的汤色，象玻璃一样透明，看似寡淡，实则浓郁 。十年前我在景迈山的长宝家喝野生月光白的时候，就见过这种汤色 。但凡野茶，不呈黄色并不是转换的问题，相反是黄酮类化合物大量存在的原因（黄酮类化合物含量越高，茶汤的透明度越好） 。我也怀疑过萎凋的问题，亲自上手后发现 ， 如果萎凋过度，香气会连同青味一起跑掉 。然而这个茶没有，浓度、滋味，该有的有 ， 该来的来 。野花沟的香气就是这么＂个性＂ 。好与不好，似乎并不希望有人评说 。
曾经我一连续喝了十多天的野花沟，茶的味道没有改变，倒是自己变了 。变得像那个唐朝布袋和尚一样 ， 看似庸懒，实则轻松 。后来想想 ， 这种变化其实很符合自然的规律，人这一生的过程正如同把一个很浓的茶喝到淡而无味，能够不需抬头便在茶汤中照见自己，能够把对味道的追求看做是一抺烟云的过往，能够用后退的方式来感悟前行的艰辛，这也便是：
手把青秧插满田，
低头便见水中天 。
心地清净方为道，
后退原来是向前 。
最终，我认为野花沟茶是进化、过渡和变异的混合体，虽然它的外形给人印象是柔弱甚至纤巧，但其内质鲜甜，微苦，加之其柔里带刚的滋味，又让人觉得它明眀就是一个经过长期修练的太极高手 。这一点从野花沟的新茶身上就能看的出来，它身披白毫，银装素裹，含而不露，但其内含物的浸出象秩序一样井井有条 。我对它的每一次的靠近都像在跟天地较量，虽然承载它的盖碗虽小 ， 但场面宏大 ， 暗中彼此的拿捏 ， 常常是你尚未出手，那个茶就已经把你看破了 。
所以我一直很爱野花沟，野花沟是香气和味道物化后的美女，遇见就会迷倒，而且心甘情愿成为她的粉丝 。与野花沟过招，不是你来碰它 ， 而是它来撞你 ， 最终你会发现不是你赢得了什么 ， 而是你输掉了多少，但你心甘情愿！
原文作者：云南昆明大翠山茶业有限公司张跃
整理作者：沐凡，写于2022.3.8
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###其它资料参考###茶树起源何种植物，这是个难以探究的问题 。1969年植物分类学家Takhtaiaan从植物系统学推论，木兰目是最原始的被子植物 。根据植物进化系谱图，山茶目与木兰目比较邻近 ， 由此推测，茶与木兰在起源上比较亲近 。
20世纪80年代初，云南省地矿局何昌祥等在云南景谷县发现了渐新世“景谷植物群”化石，共有19科、25属、36种，其中有宽叶木兰 。在野生茶树分布最集中的滇西南的临沧、沧源、澜沧、梁河、腾冲等地也发现了木兰化石 。何昌祥根据第三纪地层化石宽叶木兰Magnolia.latifoliah和中华木兰Magnolia.miocenicas所处的生态环境和形态特征与现今的云南野生大茶树作比较后认为，两者都是南亚热带—热带雨林环境下的适生植物，都具有喜温、喜湿，适宜在酸性土壤上生存的特性；从形态特征看，同是乔木树型，叶片有卵圆、椭圆形 ， 基部楔形或钝圆形，叶柄粗壮，叶缘全缘成波状，中脉粗直，侧脉9对左右，以50°～60°角从中脉生出 ， 不达边缘，叶基部夹角略大，近叶缘处连结成环，细脉成网状 。这些形态特征与野生茶树的一些变异类型十分相似 。由此推论，茶树是由第三纪宽叶木兰经中华木兰进化而来的，并作为茶树原产于云南的一个依据 。何的观点虽有待于论证，但首次提出了茶树的渊源问题 。
1994年，湖南农业大学陈兴琰据有关资料分析后认为，最早出现的被子植物是木兰目，经过五桠果目演化成山茶目，而茶树是由山茶目的山茶科山茶属演化而来的 。山茶目植物的起源时间大约在距今6000万～7000万年之间的始新世和古新世 ， 而山茶属植物则可能在距今4000万年的渐新世 ， 也即比人类早数千万年前就有茶树了 。
近年来的细胞学研究进一步表明了茶树与其他山茶植物的亲缘关系，如表所示，茶树与油茶、金花茶、南山茶的染色体都是2n=2x=30，但核型有所不同，油茶、金花茶、南山茶有10～12对中部着丝点染色体，而茶树为8～11对中部着丝点染色体，说明山茶植物核型对称性高于茶树 。植物染色体基数在一个属或属以上分类群中常常是稳定的，可见茶树与其他山茶属植物具有相近的亲缘关系 。
山茶属植物的染色体核型
###其它资料参考###不但有，而且还有很多的功效呢，为你奉上：
木兰花茶含有的多酚类物质，能除口腔细菌；其中的儿茶素，能抑菌、消炎、抗氧化，有助于伤口的愈合，还可阻止脂褐素的形成 。茶叶中的绿原酸，亦可保护皮肤，使皮肤变得细腻、白润、有光泽 。同时鲜花含有多种维生素、蛋白质、矿物质、氨基酸、糖类等，鲜花的芳香油具有镇静、调节神经系统的功效 。
###其它资料参考###一、临沧四小龙之冰岛古树
冰岛饼形圆实饱满，饼面条索墨绿润泽，肥壮紧实白毫显露 ， 香气清香浓郁略带蜜香，持久高扬，清新沁人心脾 ， 汤色金黄油亮，滋味浓醇饱满，回味清凉甘甜，喉韵透着一股明显的冰糖味道，生津持久，清爽悦人 。
茶汤浓厚柔滑 ， 明亮油润，口感微苦，回甘持久 ， 历经数泡仍然不失香甜和滑腻的感觉，新茶略带苦涩，生津回甘快，主要集中在舌尖前半段，持续时柔和 ， 甜美，茶叶内质好，耐泡度高！
二、临沧四小龙之昔归古树
昔归入口，高香高苦 ， 苦逝甘来，苦散的快，甘来的猛，茶气霸道 ， 韵味十足，刚开始口腔上部有收敛感，而后回甘成排山倒海之势涌出 ， 生津亦绵绵不绝，持久不散 。
香气如兰 ， 冰糖香渐显，水质较粘稠，重手泡后苦现，较轻，易化；七泡后汤色几乎未变 ， 淳厚，更佳，尚微涩，喉韵深，回味悠长；十泡后水渐淡 ， 甜味稍减，回甘好，冰糖香尚存 。
三、临沧四小龙之大雪山古树
大雪山地处勐库镇西北部 ， 最高峰海拔3300米，在澜沧江和小黑江水乳交融的地方，勐库大雪山拔地而起，高耸入云；千百年间，时代更迭，大自然的鬼斧神工 ， 便创造出了个勐库大叶种！北回归线上的“绿色明珠” 。
大雪山古树茶最显著的特征就是：干茶外形油润 ， 偏黑，香气自然倾心，入口茶汤纯粹厚重 ， 口腔协调度和饱满度高，最秒处是“两颊清凉”，茶气霸道，山野气韵悠长 。
四、临沧四小龙之忙肺古树
忙肺茶地处云南省临沧地区永德县，而永德县是世界茶树的发源地之一，至今还生长着中华木兰以及大面积的野生型、过渡型、栽培型的古树茶 。海拔约一千八百多米，年平均降水量一千五百毫米 。
忙肺茶香气沉稳浓郁 ， 滋味醇厚，刺激性强 ， 茶气霸道，经久耐泡，生津回甘俱佳 ， 茶汤入口苦涩度高，刺激感足，香在汤中，水路延绵细长，香韵浓郁下沉 ， 汤质干净醇厚 。
